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10 décembre 2017

Cursus de tournage en trois modules. 2018

Atelier La Terre en Feu. 24290 Valojoulx

Du 13 au 16 février 2018. Débutants et de perfectionnement
Du 10 au 13 juillet 2018. Perfectionnement. Les boules, les théières d'après projet
Du 28 au 31 août . Perfectionnement. Grandes pièces en plusieurs parties

Les cours débutent à 9h et se terminent à 17h30. Pause repas vers 13h.

30 heures de travail dans la semaine.
Un tour par personne, nombre de stagiaires 8 maximum

Le tournage demande un apprentissage et amène à la connaissance de soi. Il est considéré comme un art martial au Japon. Il faut d'abord apprendre à centrer sa terre, trouver ses points d'appuis, intégrer les bons gestes pour monter les parois du bol ou du cylindre. Mais c'est aussi une approche très personnelle, un moment intime avec soi même. Pour tourner il faut faire le vide dans son esprit, apprendre à ressentir et avoir la conscience de chacun de nos gestes, travailler avec le souffle...

Plus qu’une technique, il est la relation intime entre la terre et la personne qui la travaille. Il nécessite une attention, une précision qui apportent la centration. La position, le souffle, la présence sont autant de qualités qui se développent en le pratiquant. L'enseignement est basé sur une approche sensible de la terre, ce qui permet de trouver son propre centre et d'être conscient de ses propres gestes pour les retrouver. Cette conscience est un acquis basé sur les sensations vécues, elle apporte l'autonomie et facilite l'apprentissage.

Ce stage est destiné aux personnes qui souhaitent acquérir des bases de tournage et suffisamment d’aisance pour continuer une pratique autonome. Il est également destiné à permettre aux personnes déjà initiées de se perfectionner, travailler sur des formes ou des difficultés rencontrées, réaliser une théière après en avoir fait le dessin, faire des petites séries.. tout dépendra du niveau des élèves et de leurs besoins.

L'enseignement est différent de celui d'un stage de loisir, le but recherché n'étant pas de "faire des pièces", même si plusieurs sont réalisées, mais d'acquérir une précision et la conscience des gestes. C'est un stage de terre, il n'y a pas de cuisson.
Les élèves peuvent emporter leurs pièces crues.
Il peut rentrer dans le cadre de la formation professionnelle et être partiellement ou totalement pris en charge par l’Etat, la Région, l’employeur, la chambre des métiers…

Premier module du 13 au 16 février 2018
Débutants acceptés

Les premiers gestes de base avec les explications pour ce premier module. Les débutants sont bienvenus, également stage de perfectionnement au cours duquel nous allons reprendre tous les gestes et les mettre méthodiquement en application jusqu’à obtenir une autonomie complète des différents gestes de base.


J’ai créé une chaîne YouTube de vidéos pédagogiques

Sophie Houdebert

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https://www.youtube.com

D’abord on apprend à lire la partition, après il faut jouer le morceau encore et encore pour stabiliser et prendre de l’assurance…

Les gestes qui suivent sont des gestes acquis avec une expérience pour un résultat précis, aucun de ces gestes n’invalide d’autres façons de faire d’autres potiers même si ils sont différents. Ce qu’il faut regarder chez un potier c’est si son travail nous convient, on peut choisir ses gestes parce qu’ils correspondent à son travail. Un tourneur de série ou un potier traditionnel indien ou marocain ou espagnol…n’aura pas les mêmes gestes qu’un tourneur à la manufacture de Sèvres ou un faïencier. Le résultat choisi amène les gestes nécessaires à développer.

J’ai écrit le texte en bas de la page de ce que l’on ne peut pas lire et l’explication des gestes

Pour pratiquer le tour de façon excellente, la centration, l’attention, la vigilance, la patience, la douceur sont des qualités essentielles. Elles se cultivent et dès le battage le potier commence à se centrer.
Même un débutant, si il arrive à être bien attentif à terminer chaque phase pour passer à la suivante obtient très rapidement de très bons résultats.
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Pour couper le bord
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Images du stage débutants de juillet 2017
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Le programme
l'installation de l'atelier, les plans de travail, séchoirs, matériel, les outils indispensables et des outils pratiques. Le programme pourra évoluer selon les besoins de chaque stagiaire.
Nous apprendrons ou reprendrons tous les gestes de base.
Le battage, le recyclage de l’argile, la préparation des boules en vue de l’apprentissage du bol.
Les gestes de base du tournage : le centrage, le creusage, le fond, le mur, la vague et avancerons vers la finition totale des pièces avec le tournassage et des décors de surface.

Pour les personnes qui maîtrisent on pourra aller vers les petites séries de bols avec des poids et formes différentes
En fin de stage je donne des exercices à faire en rentrant pour s’exercer et progresser. Ceux qui le souhaitent peuvent rester en contact et je peux à distance continuer à guider au fur et à mesure des progrès dans les exercices.

Tarifs pour un financement personnel

L’adhésion à l’association pour une année est de 40€

30 heures : 540€ (adh) pour une semaine, 565€ (non adh)
pour les personnes qui souhaitent suivre le cursus
Remise  pour un second module soit 490€ (adh)
Remise pour le troisième module effectué soit 440€ (adh)
Soit 1510€ pour le cursus complet dont 40 € d’adhésion à l’association, valable une année
Un acompte de 200€ par module valide votre inscription


Dans le cas d’une prise en charge par l’employeur ou l’Etat, me consulter pour faire un dossier. (demandeurs d’emploi, chambre des Métiers, professions libérales, maison des artistes , Afdas, Pôle Emploi, Uniformation etc….)

Tarif : 30€ / heure (barème Chambre des Métiers)
A noter que le Fafcea rembourse désormais les frais d’hébergement et de repas. Hébergement maxi 110€ par nuit et repas 18€ le repas. Pour les personnes qui viennent de loin (plus de 100 km) la nuit de la veille et du dernier jour de stage sont pris en compte. L’Afdas, et d’autres organismes financeurs remboursent aussi les frais d’hébergement et de repas. A demander

Pour qu’ une inscription soit enregistrée, un acompte de 200 € est demandé par module par chèque ou virement à l’ordre de « Au grès du feu », à envoyer avec vos coordonnées complètes, mail, adresse, téléphone et le stage que vous voulez faire

Au Grès du feu, les Faux, 24290 Valojoulx
pour tous renseignements. 0685230152

 

Le deuxième module du 10 au 13 juillet 2018
Pas de débutant

Ce stage n’est pas destiné aux débutants.
Les boules de plus d'un kg voire plus selon la maîtrise des élèves.
Conception, dessin et fabrication d’une théière et les ajustages du couvercle.
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Le tournage de formes de boules rondes avec les gestes appropriés
Le tournage à la motte pour les couvercles, les becs verseurs, de petites pièces
Le tirage des anses à la main, avec un outil, le tournage des anses.
Montage et assemblage des différentes parties pour arriver à une théière esthétique et pratique qui verse bien
Fabrication de mandrins pour le tournassage

Le tournage du corps de la théière, Le geste de la fameuse vague qui fait monter la terre…
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Tout d’abord apprentissage des premiers gestes pour le corps de la théière lorsque le projet a été dessiné. Bien sûr les gestes évoluent selon la forme et le poids de la terre même si le principe pour faire monter la terre est le même
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Tournage à la motte pour tourner le couvercle et le bec verseur.
Petits couvercles à l’endroit, plus grands couvercles à l’envers
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Tournage des becs verseurs. Pas faciles à enlever du tour…
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Une fois les différentes parties raffermies, on peut tournasser. Tout d’abord il faut tourner un mandrin pour pouvoir maintenir les pièces pendant le travail
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Puis le tirage des anses. Ca me fait toujours très plaisir de revoir les beaux sourires et les regards attentifs… Nous verrons aussi comment faire des anses avec un outil spécial et comment les tourner
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Une fois le couvercle ajusté au corps de la théière, ce qui demande beaucoup de soin, nous pouvons faire des essais avec différents becs verseurs et choisir celui qui nous plaît le plus. Une fois le choix fait, le corps de la théière aura des petits trous et le bec verseur sera collé. J’ai l’habitude de poser l’anse en dernier
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Les formes varient à l’infini…
 

Le troisième module du 28 au 31 août 2018
Pas de débutant

Le cylindre, des boules de plus d'un kg voire plus selon la maîtrise des élèves.
Le tournage sur rondeaux
Le tournage de grosses pièces par l’assemblage de plusieurs parties
Apprentissage des formes qui s’encastrent bien l’une dans l’autre pour ne pas faire de bourrelet à l’endroit du raccord
Les bonnes consistances de travail
Tournassage
Polissage sur le tour en fin de travail

Tournage de l’assiette pour coller les rondeaux
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Tournage des parties à assembler
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Mise en place des éléments les uns avec les autres
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Résultat après polissage
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Le site : http://laterreenfeu.fr

La page avec des centaines de photos sur la vie de l'atelier

Le blog

Vrai livre en ligne avec recettes, photos, explications techniques et de mise en application

Tel 0685230152. Sophie Houdebert

Tarifs pour un financement personnel

L’adhésion à l’association pour une année est de 40€

30 heures : 540€ (adh) pour une semaine, 565€ (non adh)
pour les personnes qui souhaitent suivre le cursus
Remise  pour un second module soit 490€ (adh)
Remise pour le troisième module effectué soit 440€ (adh)
Soit 1510€ pour le cursus complet dont 40 € d’adhésion à l’association, valable une année


Dans le cas d’une prise en charge par l’employeur ou l’Etat, me consulter pour faire un dossier. (demandeurs d’emploi, chambre des Métiers, professions libérales, maison des artistes , Afdas, Pôle Emploi, Uniformation etc….)

Tarif : 30€ / heure (barème Chambre des Métiers)
A noter que le Fafcea rembourse désormais les frais d’hébergement et de repas. Hébergement maxi 110€ par nuit et repas 18€ le repas. Pour les personnes qui viennent de loin (plus de 100 km) la nuit de la veille et du dernier jour de stage sont pris en compte. L’Afdas, et d’autres organismes financeurs remboursent aussi les frais d’hébergement et de repas. A demander

Pour qu’ une inscription soit enregistrée, un acompte de 150 € est demandé par module par chèque ou virement à l’ordre de « Au grès du feu », à envoyer avec vos coordonnées complètes, mail, adresse, téléphone et le stage que vous voulez faire

Au Grès du feu, les Faux, 24290 Valojoulx
pour tous renseignements. 0685230152

Les gestes qui suivent sont des gestes acquis avec une expérience pour un résultat précis, aucun de ces gestes n’invalide d’autres façons de faire d’autres potiers même si ils sont différents. Ce qu’il faut regarder chez un potier c’est si son travail nous convient, on peut choisir ses gestes parce qu’ils correspondent à son travail. Un tourneur de série ou un potier traditionnel indien ou marocain ou espagnol…n’aura pas les mêmes gestes qu’un tourneur à la manufacture de Sèvres ou un faïencier. Le résultat choisi amène les gestes nécessaires à développer.

Je vais donc écrire le texte en bas de la page de ce que l’on ne peut pas lire

Pour pratiquer le tour de façon excellente, la centration, l’attention, la vigilance, la patience, la douceur sont des qualités essentielles. Elles se cultivent et dès le battage le potier commence à se centrer.
Même un débutant, si il arrive à être bien attentif à terminer chaque phase pour passer à la suivante obtient très rapidement de très bons résultats.

Boules de terre….

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Partage de notes sur le tableau pendant une formation de tournage pour mémoriser les gestes du tournage et leur utilité.

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Battage de la terre

Explication des schémas. Le battage de la terre : Coller la terre sur la table (4 kg minimum). Une moitié dépasse de la table. Le poignet de la main gauche est posé contre la boule. Le fil est dans la main au dessous. La main droite prend le fil en haut, fait le tour avec le fil dans le sens des aiguilles d’une montre et rejoint la main gauche, ce qui coupe la boule. Le poignet gauche maintient la boule coupée, la main droite pose le fil et les deux mains rabattent le morceau coupé sur le morceau resté sur la table. Les deux mains prennent le morceau de terre dans les paumes, pouces devant surtout sans rentrer les doigts dans la terre pour ne pas créer de bulles d’air.
Le corps est bien ancré, bien en face de la table, on lève la terre coupée et on la claque fermement vers l’avant sur la terre posée. (pas vers soi). C’est pour chasser l’air. On plie un peu les genoux, une jambe un peu avancée, le corps est souple et mobile.La terre éclabousse vers l’avant. Puis on retourne la terre face contre la table en lui faisant faire un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre en la faisant dépasser de la moitié et on recommence la première opération. Si c’est une terre sortie du pain, une vingtaine de tours suffisent, pour du recyclage, 30, 35 fois permettent d’avoir une terre idéale pour un tournage plus facile qui n’aura pas de vrille interne. La préparation des boules est très importante aussi mais trop longue à décrire. Ce qu’il faut retenir c’est qu’il faut beaucoup d’attention pour préparer ses boules si on est débutant pour se faciliter la tâche. Après, cela va dépendre du tournage que l’on fait.
En ce qui me concerne, je tourne très fin et pour bien tendre les formes je fais une ou deux vagues au maximum et termine à l’estèque. De plus étant une femme je n’ai pas beaucoup de force et j’ai besoin de me ménager le dos.

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Le centrage. Le tour en occident tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour centrer la terre, il doit tourner plus vite car la vitesse nous aide. Le corps doit être bien calé en toutes circonstances et les pains travaillent ensemble. Le corps est sur la gauche (fesse droite un peu en l’air car en appui sur la gauche), on appuie le bras gauche sur la cuisse. Il est essentiel de se sentir à l’aise et de ne pas se crisper ni forcer. Les mains doivent effleurer la girelle mais ne pas traîner dessus pour ne pas se blesser. On tourne à la barbotine, qui permet de mieux “graisser” la terre sans la laver. Cela toujours dans un souci de travailler avec peu de gestes et très fin.
La main droite pousse grâce au poids du corps. Elle est devant. Selon la taille de la boule, la position varie. Pour une petite boule de 400 gr, par exemple, elle est grande et on utilisera le pouce, l’annulaire et l’auriculaire, l’index et le majeur resteront au dessus de la boule. Pour une boule plus grosse (800gr), c’est le pouce et l’index de la main droite qui seront approchés (comme sur le petit schéma).
Le bras est bien calé, le pouce est en bas. La paume est contre le bas de la boule, la main est sur le côté gauche de la boule. Il est essentiel de bien rester à gauche et de ne pas essayer à attraper la boule pour la maintenir sinon on se fait entraîner. Le corps ne s’appuie pas sur la boule, il reste bien calé, sinon il sera entraîné.
La main gauche est posée derrière contre la boule, contre la main droite pour travailler en un point et ne frotte pas sur la girelle pour ne pas se blesser. Mais le petit doigt ramasse bien le bas de la boule.  Son rôle est d’aider la main droite et de ramasser la terre en bas de la boule.
L’action des deux mains est de presser la terre en poussant avec la main droite, tirant avec la main gauche vers le centre pur mettre la terre au creux des mains.
Comme le corps a de bons appuis, les bras ne bougent pas, la pression juste permet de caler la terre et de la mettre au centre.
Pour centrer, c’est une décision, on doit donner l’impulsion d’énergie nécessaire. Sans notre action la boule restera sur le tour tranquillement. On s’implique dans le tournage, et parfois ce n’est pas facile parce que chaque geste pas encore acquis se voit tout de suite. L’essentiel est de se connecter à ce qui se passe, à faire attention à faire chaque phase l’une après l’autre en prenant ses appuis, en étant détendu…. facile à dire ;=) C’est un voyage intérieur et lorsque l’on rentre vraiment en relation avec la terre, la vitesse, soi même, c’est une danse agile qui procure une joie immense. La patience, la vigilance, l’attention, la douceur sont autant de qualités que le tournage nous demande de développer.

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Le creusage  Le corps est au milieu, le appuis sont sur les deux cuisses. Les bras sont de chaque côté de la boule, les mains sont de part et d’autre de la boule. Sur le schéma on voit le pouce de la main gauche posé sur la boule. Il va servir d’appui à l’index droit qui plonge au cœur de la boule accompagné du pouce. Les doigts extérieurs de la main droite tiennent la boule. La main gauche est bien posée sur la girelle et permet de garder la stabilité pour ne pas décentrer la boule ou cruser de travers. Une légère inclinaison est nécessaire pour ouvrir la boule. La position dépend bien sûr de la taille de la boule, de la forme que l’on souhaite obtenir. On ne va pas creuser de la même façon pour un bol et pour une assiette. On laisse un peu moins d’un centimètre de fonds.
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Le fond plat se fait après le creusage pour préparer le mur. A partir du moment où la terre est creusée, c’est toujours la main gauche qui sera dans le pot pour ne pas aller à contre sens de la terre dont la paroi va s’affiner de plus en plus.
Le majeur, l’annulaire, l’auriculaire de la main gauche sont donc dans le pot, majeur et annulaire au même niveau, c’est eux qui vont aplatir la terre en s’appuyant sur le fonds et en allant vers la droite. Les deux doigts appuient sur le fonds tandis que la face externe du majeur crée la paroi. Ce n’est pas seulement le bout des doigts qui travaillent mais tout le doigt. L’index est en l’air, en dehors du pot, il aide à l’équilibre. La main droite se pose contre le pouce de la main gauche pour pousser et exercer une pression avec la main gauche qui va empêcher la boule de s’élargir trop et bien sûr maintenir l’équilibre pour ne pas décentrer. Le défaut le plus courant est de monter trop vite le mur sans avoir fait un fonds suffisamment large. Il est alors difficile de monter la vague et cela fait des pots très lourds. Pour cela, bien rester en bas de la boule jusqu’à ce que l’épaisseur tout en bas ne dépasse pas 1,5 cm . C’est un défaut que je rencontre souvent chez les débutant, de ne pas terminer un geste et de passer au suivant, d’aller plus vite pour monter que la vitesse du tour, ce qui fait une vis, de rester trop longtemps, ce qui assèche la terre, de mettre trop de barbotine, ce qui fatigue la terre.. Si cela vous arrive, vous pourrez comme ça tenter de les corriger…

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Le mur. Le mur est la continuité du fonds plat. Il sert à prépare la vague. Au début, on peut décomposer; Après plus d’expérience les deux gestes se font l’un à la suite de l’autre dans un même élan. Suivant la forme que l’on veut obtenir on ne lui donnera bien sûr pas la même forme. C’est une pression exercée qui va faire monter la terre. On forme comme une pince entre le pouce de la main gauche (à l’extérieur du pot) et le majeur (à l’intérieur) et la main droite appuyée sert de support pour éviter l’évasement et le décentrage. L’index de la main gauche est en dehors du pot ou dedans selon la taille de la boule, tandis que les autres doigts sont dedans. Le majeur est à plat contre la paroi, c’est ce qui va former un mur. De par la vitesse et la force centrifuge la terre va monter. Les mouvements doivent être réguliers, la pression régulière, la vitesse de montée proportionnelle à la vitesse du tour, les doigts bien barbotinés et c’est parti !!!!!!!!!
Les deux mains sont toujours jointes dans toutes les phases, tournage, tournassage, coupe, tant que la boule a la taille de la main. Après, avec des boules plus grosses on va trouver des appuis avec le corps.
On travaille toujours en un point et on ne descend jamais
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La vague  Elle sert à monter la terre et à donner la forme. L’intervalle entre les deux doigts va déterminer l’épaisseur de la paroi.
C’est une pincée très fine en un point très précis. Le contact avec la terre doit être très précis pour ne pas assécher la barbotine et bien monter la terre.
Elle part bien d’en bas et se prépare avec le majeur de la main droite qui prépare un petit creux dans lequel le pouce à l’envers va pouvoir se caler. C’est très difficile à décrire comme position, excusez moi. J’essaierai de trouver des photos qui montrent cette position. La main droite est retournée vers l’extérieur, paume en l’air. Le pouce et l’index sont joints. On se couche sur l’avant bras droit pour être bien calé, on pose le pouce à l’envers dans le creux préparé, l’index contre la paroi et on va caler le majeur de la main gauche à l’intérieur du pot au dessus du pouce de la main droite et on pince. On part bien du bas. Dès que la vague est formée par la pincée on peut monter la terre. Comme toujours, la vitesse de montée doit être proportionnelle à la vitesse du tour, les mains et la paroi sont bien barbotinées, et surtout on garde la même position jusqu’en haut sans tourner les mains. On peut selon la consistance de la terre desserrer un peu la pression entre les deux doigts en arrivant en haut mais en aucun cas lâcher la position des mains. On peut respirer quand la vague est terminée. Travail en apnée recommandé ;-)
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Pour couper : On tient le bord de la paroi avec les doigts pleins de barbotine pour que la terre n’accroche pas et on approche doucement la pointe du couteau jusqu’à toucher l’index qui se trouve en face de la pointe. Lorsque la pointe a traversé la paroi, elle est coupée et on peut retirer l’anneau de terre qui se détache tout seul. Les défauts les plus courants sont d’enfoncer la pointe de façon trop forte, ce qui déforme la paroi, de tirer l’anneau qui se détache avant que la terre soit coupée complètement, ce qui arrache le haut ou fait vriller la paroi, de ne pas avoir le doigt en face de la pointe ou du couteau. Si vous n’arrivez pas bien à couper, vérifiez si vous faîtes bien ces gestes.

Ne pas tirer, ne pas appuyer trop fort, ne pas approcher trop vite la pointe. Tout dans le tournage est une question d’équilibre et de douceur et de centration… Pas de précipitation au risque de voir s’écrouler le travail.

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01 décembre 2016

Le dragon dressé a craché le feu !!!

Allez, on y va !!!
Allumage anniversaire. Quarante ans de vie de potière, ça se fête !!!
Vingt ans de grès et porcelaine, vingt ans de sigillées, maintenant ce dragon dressé qui cuit la porcelaine et la sigillée en même temps, vingt ans de plus avec porcelaine et sigillée?
Quarante bougies allumées en commun avec respect…
Consécration et gratitude de tous les enseignements reçus par la terre et le feu.
Confiance dans ce qui peut se passer….

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La chambre haute
Biscuits de bols tournés par Lucie pour le mini stage Raku du 18 décembre, quelques sculptures de Thierry,
des essais de sigillées.  Eric ferme la porte du haut…
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Enfournement de la chambre basse et fermeture de la porte
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La cuisson se fera avec les deux chambres. Le défi est de monter à 1020° ou plus en haut et 1260° en bas.
Petit feu, registres, celui de la chambre haute est ouverte pour laisser passer les flammes. La longueur totale de la flamme est de plus de 7m50
Petit feu dans le cendrier pendant deux heures.

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Passage au grand feu, le cendrier est fermé, les plaques sont mises en bas20161127_11392220161127_123226 IMG_2797IMG_2799
11h35, deux heures après l’allumage, la chambre du bas est à 213°, la chambre haute à 94° quand on passe au grand feu. Deux heures de préchauffage.
Pour le grand feu, cuisson sans arrêt à la baguette. Chargement toutes les quatre ou cinq minutes au rythme de la respiration du four sans arrêt jusquà la fin. Je ne quitte pas le dragon. Dès que je le quitte la température redescend. Vraiment capricieux !!!
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Les fendeurs, Eric et Thierry s’activent sans arrêt, Odile et Lucie, les secrétaires de la courbe de cuisson se relaient.. Rythme soutenu

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Les amis visiteurs nous soutiennent en buvant un bon vin chaud ou un bol de thé tandis que la température monte… monte…
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Odile photographie l’oeil du dragon en plein montée en température… Plus de 900° à 13h48, 2 heures après le début du grand feu
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Et ca continue de monter, les alandiers sont de plus en plus lumineux. 14h33, 1044° en bas, 561° en haut. Toute la difficulté va être d’obtenir les températures souhaitées dans les deux chambres.
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Maintenant je vais ralentir le bas pour faire monter la chambre haute. 15h41, 1149° en bas et 823° en haut, soit 4 heures après le début du grand feu. Réduction pour agrandir la flamme
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A 16h37, le feu crépite dans la cheminée, on voit des étincelles et les premières flammes sortent !!! Ca y est, le dragon dressé crache le feu !!! HOURRAH !!!
1163° en bas et 942 ° en haut. Maintenant je vais faire monter la chambre du bas pour terminer la cuisson
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A 17h35, la chambre haute atteint 1044°, celle du bas est à 1245°, on va fermer la chambre haute et ouvrir la cheminée de la chambre basse pour éviter de monter la température en haut et finir la cuisson en bas. Un peu frustrés par la rapidité de la cuisson, on a envie de s’amuser à faire cracher le dragon par devant maintenant que la nuit est tombée.
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Ca y est, il a craché par devant. Ca a été un peu long parce que la cheminée était froide et il a fallu faire quelques charges de bois
A 18h13, la chambre basse atteint 1262°, on est bien obligés de s’arrêter. A peine deux stères de bois…, 6h30 de grand feu… Belle performance, bon dragon
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Après la fermeture des portes, tout le monde est dans l’atelier, je reviens voir mon dragon qui dort… seulement d’un oeil…
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Belle complicité entre tous les participants, belle construction avec Eric, mon nouvel ami va m’accompagner et je vais continuer à le faire ronronner longtemps, je le souhaite.. Cet hiver, il va dormir,  je vais faire des pièces, je lui remplirai le ventre au fur et à mesure et quand il sera plein, nous le réveillerons à nouveau !!!
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Surprise surprise, après la magie de la cuisson, au petit matin, le dragon était froid et nous avons pu défourner !!!! Incroyable !!! Quel dragon !!! En fait c’est la Dragonne et Casquette c’est l’Ane !!! ils vont faire des petits :)
Et c’est la découverte…. D’abord une brique, puis le deuxième rang, puis le troisième, on peut commencer à prendre des photos même si c’est sombre dans le four… Nous sommes si curieux de voir le résultat !!!
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Ca y est, on ouvre tout grand et on découvre les trésors un à un, comme des enfants au pied du sapin… Grès et porcelaine
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Odile avec les masques d’Eric. Joli couple :) Très chers amis de très longue date. Toujours autant de joie de se retrouver. On a rendez vous à la prochaine cuisson…
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Eh bien voilà, huit jours de travail, tout est rangé, nettoyé, tout le monde est reparti, plus de trace sinon la joie dans le coeur et l’énergie pour continuer la route .
A très bientôt les ZAMIS !!!

Demain, atelier !!! :) :) :)

Je prépare les journées portes ouvertes
Si vous voulez vous inscrire aux ateliers, dépêchez vous, il ne reste presque plus de place, certains ateliers sont complets. Je n’ai noté que les personnes qui ont confirmé par mail !!!!
Tournage samedi matin adultes avec moi et enfants avec Lucie, modelage sensible (guidé pour ressentir la terre et cheminer avec elle en silence) avec moi
Tournage dimanche matin adultes avec moi et Lucie. Pendant ce temps Thierry qui est sculpteur va animer un atelier de modelage pour tous
Mini stage Raku dimanche après midi. Il reste deux ou trois places. Je remets le programme avec les horaires

Le samedi
Atelier de tournage pour enfants à partir de 6 ans sur inscription de 10h30 à 11h30
Tournage adultes de 10h30 à 12h
Atelier de modelage sensible « Voyage avec la Terre » de 14h30 à 16h00
Film de Daniel de Montmollin sur l'animation à 16h00
Le dimanche
Démonstration de tournage de 10h à 11h
Atelier tournage pour adultes sur inscription de 11h00 à 12h30
Mini stage Raku sur inscription. De 14h30 à 17h30
Venez émailler, cuire, défourner et enfumer votre bol. Participation 20€
Cuisson publique, nettoyage festif en commun
Pendant la cuisson nous visionnerons le film «1001 bols », une exposition de potiers du monde qui a fait le tour de la terre
L’atelier est sur la route entre Thonac et La Chapelle Aubareil sur la commune de Valojoulx
L’adresse est Les Faux, 24290 Valojoulx
Le site http://laterreenfeu.fr.
Le programme sera sur le site également
Pour m’appeler  0685230152
Mail sofiterre@gmail.com

Pour voir la page avec plein de photos et la préparation des poteries :

09 novembre 2016

Préparation d'une terre sigillée

Je fais remonter des anciens messages car ce n'est pas facile à trouver tellement il y a eu de fiches pédagogiques et de messages et j'ai ajouté une nouvelle catégorie "Terres sigillées"
Je vais essayer de classer au mieux.. Sorry si ce n'est pas lisible facilement, abonnez vous à la news et aux messages et enregistrez les si vous voulez retrouver les recettes facilement. Je ne posterai aux abonnés que ce message pour ne pas inondre les boîtes aux lettres mais je vais faire remonter plusieurs messages. Si vous avez besoin de les consulter, allez sur les autres messages

Une terre sigillée est une argile mise en eau dont on ne garde que les particules les plus fines      
qui vont vitrifier à la cuisson dont on se sert pour recouvrir les poteries sèches    
a 001        a 014      
La couleur orange est donnée par la révélation de l’oxyde de fer      
dans une terre rouge après la vitrification.      
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PICT0031  IMGP0348      
Les grecs employaient des terres sigillées (qui n’avaient pas encore
ce nom) avec des degrés de finesse différents et qui étaient plus ou
moins sensibles aux fumées.       
Le noir était une terre sensible à la fumée qui noircissait lors de l’enfumage et le      
rouge était une terre qui vitrifiait et donc imperméable à l’enfumage. C’est une      
vision un peu raccourcie mais qui peut permettre de comprendre le processus      
de la cuisson de la terre sigillée.      
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Toutes les poteries présentées sont bien sûr des poteries récentes fabriquées
à l'atelier de poterie      
Pour obtenir ces deux couleurs, les pièces sont enfumées en sortie      
de four
en fusion dans des copeaux, herbe, sciure…      
a 018e 002b 002   
d 011     e 009      
On peut aussi enfumer dans une grande tranchée, comme les potiers
grecs ou dans un demi fût pour quelques poteries      
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Quelquefois aussi, elles sont cuites dans le four papier…      
Ce qui est important à voir, c’est la multiplicité des résultats selon les      
argiles, les types de cuisson      
         
    
Le nom de '”Terre sigillée” provient du mot “sigillum”, sceau en latin.      
Les sculpteurs gallo romains fabriquaient des poinçons (sceaux) qui servaient      
aux potiers à fabriquer des moules d’agile avec les motifs en creux
.    
Lorsqu’ils estampaient la terre dans les moules (plaquer une terre sur les parois      
d’un moule), les décors sortaient en relief.      
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Ces sceaux et les moules ont été sculptés avec la terre du site gallo      
romain de la Grauffesenque à Millau (12)      
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Cette amphore a été réalisée avec ce moule, deux demi assiettes      
collées, le pied et le goulot sont tournés et les anses tirées, collées      
et poinçonnées en bas. La pièce a été recouverte d’une sigillée et      
cuite au feu de bois dans une atmosphère réductrice.      
Photo 027          DSC07566      
Après tamisage des terres      
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Elles sont mélangées, liquides ou en poudre avec de l’eau et du silicate      
de soude  ou défloculent.      
La recette : 1kg d’argile en poudre         
1 litre et  demi d’eau et 10 grammes de silicate de soude.
    
Certaines argiles ont plus soif que d'autres selon leur plasticité. Les proportions d'eau par rapport à la terre sont une indication. La densité est un meilleur indice; Une bonne pâte à crêpes liquide est un bon repère. 
Il faut bien agiter cinq minutes au mélangeur à peinture monté sur une perceuse      
et laisser décanter 24 heures. Au bout de ce temps, verser délicatement la      
partie supérieure dans un seau et le fond est à jeter. ce qui reste, ce  sont      
les particules lourdes. La terre sigillée est en surface. On peut préparer de la
sigillée avec de la terre diluée, il faudra alors évaluer la proportion d'eau et de
terre pour mettre le silicate.      
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Tremper un tesson de terre sèche et crue dans la sigillée deux fois et laisser sécher      
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On peut luster avec un chiffon très doux, un plastique très fin… Ca brille tout      
de suite      
            C’est une façon simple et rapide de préparer une terre sigillée. Attention
à la soude, elle peut faire décoller la sigillée si la proportion est trop forte. Cela      
donne un aspect également qui peut ressembler à de l’émail.

            On peut obtenir de la sigillée avec d’autres méthodes, la lévigation
(particules d’argile entraînées par de l’eau sur une pente douce), la décantation
lente   (Les particules lourdes vont tomber au fond et on va délicatement
reccueillir le liquide de surface) Pour cela, mélanger une argile à de l’eau de pluie de      
préférence, agiter et laisser reposer une heure. Garder le liquide de surface      
et recommencer jusqu’à 50 fois pour certaines argiles. Ce processus est plus      
lent mais permet d’obtenir de belles terres grasses qui n’ont pas un aspect      
trop brillant.      
 
            Poser la terre sigillée sur un biscuit est délicat et on va rencontrer
de forts risques de décollement.
La couche doit être très fine.

             Certains potiers l'appliquent sur terre sèche, d'autres sur terre
à consistance du cuir 
             Il est possible de colorer les terres sigillées avec des pigments et des
oxydes, des sulfures...Certains oxydes résuisent le brillant de la terre sigillée.
             Il est préférable de bien broyer les couleurs pour obtenir de très fines
particules. Les carbonates et pigments céramiques sont moins lourds que les
oxydes purs. En ce qui me concerne je n'ajoute pas de colorant aux sigillées,
les couleurs sont données par les différentes terres, les différentes atmosphères
de cuisson, les enfumages; les différents fours... Il y a déjà de quoi bien s'amuser ....
             

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Il reste à les passer sur les poteries crues, polies, au pinceau, avec un
aérographe, par trempage, …      
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Digital image
 
… à les confier au feu et à les sortir en fusion pour les enfumer    
C'est un enfumage par défournement à chaud. Dans d'autres fiches vous trouverez les cuissons au bois, en four papier, dans le four à bois, dans une tranchée d'enfumage, dans un bidon....

C'est infini, chaque cuisson est une découverte et une grande joie souvent partagée pour les cuissons au bois

Cette recette n'est que le fruit de mon expérience. Chaque potier a la sienne, sa température de cuisson et même si elles ont l'air de se contredire elles sont toutes bonnes. Il faut regarder les résultats du potier pour voir les différents résultats et le principal est de faire des tessons et des tessons d'essais. Vous les trouez, notez les terres, la t° de cuisson; le four, ça fait des bracelets témoins qui vous permettront d'avancer vite dans les recherches.

Une fois que vous avez fait les essais sur tessons, faites des essais avec des bols. Cela donnera encore des résultats différents.
      
Il ne vous reste plus qu’à essayer, vous savez tout sur la théorie...
Si vous avez encore des questions   
ou des commentaires, n’hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir.

Bons essais à tous !!!
      
Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter et à la réception des nouveaux      
messages (cette page est un message) en haut à droite, vous notez votre adresse.  

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Pour voir le site

Pour voir la page     
      
La Terre en Feu, Les Faux , 24290  Valojoulx  0685230152
Appelez moi si vous voulez venir, l'atelier se visite sur rendez vous. A bientôt

21 janvier 2016

Cuisson dans le four patriotique

Ben oui !!!
Nous avons utilisé un fût rouge et blanc pour le bas, un fût bleu pour le haut.
Ca nous fait un bon four bien français ahahah
Pas des plus élégant mais bien efficace. Nous nous attacherons à l’esthétique
dans un second temps déjà en utilisant un bidon par four !!

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Une fiche précédente a permis de voir la construction de ce four avec le
matériel utilisé. Je vais m’appliquer à décrire l’alandier, l’enfournement et la
cuisson

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 Le trou et la tranchée sont creusés. Nous avons enduit le foyer d’argile
de récupération pour patauger un peu….

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Nous avons laissé sécher et fait un feu pour enlever l’humidité
avant de poser le four
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La sole et le dessous du four posé sur le foyer

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Sous la haute surveillance de Biscotte et Casquette 

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  Quelques unes des pièces qui seront enfournées, vases en terre  sigillées,
miniatures, tsatsas du Bouddha de Sarnath, coupelles Raku à recuire…   
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L’étage du fond est rempli, nous allons poser la plaque du deuxième étage

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On commence le feu, on va étanchéifier l’alandier avec de la terre tamisée
 

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A partir de 900° les flammes sortent du tuyau
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En fin de cuisson, l’alandier et la cheminée sont fermés, Il faudra
attendre demain pour voir les résultats. Le four est monté à 1020°
Deux heures de préchauffage, 4h de cuisson. Nous aurions pu aller plus
vite mais c’était la première cuisson. 

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La sigillée orange a pris des couleurs céladon avec la réduction
 

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Les grosses mémères ont encore besoin d’une cuisson d’enfumage. ces
résultats sont très encourageants. Ce four est transportable dans le coffre
d’une voiture, les cuissons faciles à réaliser en tous lieux. Si on ne peut pas
creuser, l’alandier peut être fait en briques réfractaires ou construit en terre.

La construction de ce four et la cuisson des pièces feront l’objet de stages,
Du 3 au 5 avril 2014, avant et pendant  les journées des Métiers d'Art
Les 19, 22 et 23 juillet. Il fait suite au stage de modelage, polissage et terres sigillées
Chaque stagiaire apporte son bidon et repart avec un four. Sympa, non?
Renseignements sur la page du site
http://laterreenfeu.free.fr/augresdufeu/scf02.htm
Pour tous renseignements vous pouvez m'appeler au 06 85 23 01 52
ou le secrétariat au 07 81 74 38 14

 

09 janvier 2016

Fiche pédagogique sur le polissage de la porcelaine

 

FICHE PEDAGOGIQUE

Les engobes de porcelaine polis 

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LA PORCELAINE

La porcelaine est composée de kaolin, de feldspath et de silice (quartz) . Elle se cuisait originellement en Chine à très haute

température (1450°) mais les compositions des fabricants de pâtes permettent de baisser le point de fusion et on peut obtenir

une porcelaine translucide à partir de 1250°. C'est sa structure très cristalline qui permet cette transparence après fusion ;

Composée presque essentiellement de silice, composant du verre, elle est translucide.

 

L'ENGOBE

 

Pour fabriquer l'engobe, on peut acheter de la porcelaine sous forme de poudre ou broyer des copeaux (passés au

tamis 60, ce qui veut dire 60 mailles au cm²) .

Si on achète de la poudre de coulage, il est important de vérifier qu'elle ne contienne pas de défloculent, matériau

qui permet aux particules d'argile de rester en suspension et d'obtenir une pâte de coulage fluide avec peu d'eau)

Il est possible de colorer l'engobe à partir d'oxydes, d'ocres, colorants de masse, couleurs céramiques...

Les engobes peuvent être posés au pinceau, au pistolet, par trempage, à la poire... ils s'appliquent sur terre crue,

sèche ou à la consistance du cuir.

Il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines qu'une seule épaisse et on polit entre chaque couche. On

laisse sécher la couche d'engobe avant de la polir et on polit doucement pour ne pas arracher l'engobe.

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LE POLISSAGE

On fait pénétrer dans l'argile du support l'engobe avant de mettre une autre couche à l'aide d'une pierre très lisse

ou du manche d'une cuillère.

Il faut bien faire attention de ne pas mettre des couches trop épaisses pour éviter le décollement !!! Ceux qui l'ont

fait comprendront ce que je veux dire:) 

Dès que la pièce est trop sèche l'engobe s'arrache, il faut donc bien veiller à maintenir ses pièces lègèrement 

humides pendant toute la durée du polissage. C'est une technique délicate qui apprend à faire un polisssage

parfait sans trace et permet de connaître les consistances de séchage de la terre de suppport.

Après avoir poli les engobes de porcelaine, pour sûr, on est content de polir un engobe d'argile et on a un résultat

comme un miroir.

Sur une terre blanche on met 3 couches d'engobe, sur une terre rouge 4 couches pour obtenir un fond clair qui

permettra au décor de devenir plus lumineux.

Le polissage est une réel exercice, il permet d'incruster l'engobe dans la pièce.

Il ne doit pas être entrainé mais doit pénétrer dans l'argile de support à l'aide d'un manche de cuillère (plat dans

motif), en mettant la main à l'intérieur du pot pour éviter que la pièce ne se déforme (bien qu'on puisse la reformer).

La pièce doit être à bonne consistance, on peut la laisser sécher lentement en la conservant sous plastique si elle

se ramollit sous l'action du polissage (Les particules d'eau de composition de l'argile remontent à la surface et

ramollissent la pièce au cours du polissage)

Le mouvement de la main pour polir va de l'extérieur vers soi. Les pièces à petite ouvertures (refermée) sont

préférables pour ne pas avoir à polir l'intérieur. Il est préférable de ne pas poser de couverte pour conserver

l'aspect doux et satiné et de ne pas cuire à trop haute température. A partir de 900° le polissage commence à

ternir mais les pièces peuvent être nourries après cuisson avec de l'huile ou d ela cire d'abeille
 

Exemple de palette d'engobes de porcelaine

l'exemple est avec de la CM10 mais on peut utiliser d'autres porcelaines

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 Bleu clair (avec des couleurs à peindre) : 100gr porcelaine 30 gr de CSM78 (couleur à peindre pour céramique)

Bleu clair100gr CM10 2gr Co2O3 (oxyde de cobalt)

100gr de porcelaine 8 gr de Ca3Co (carbonate de cobalt)

150 gr porcelaine 30 gr Co2O3

Jaune: 100g porcelaine 50 gr CSC 1009

Brun: 150g porcelaine 70gr MnO2 (bi-oxyde de manganèse)

Gris: 100gr porcelaine: 10 g carbonate de cuivre Ca3Cu  on peut mettre aussi 20gr oxyde de manganèse

Orange: 100gr de porcelaine 30 gr de orange G460 (couleur à peindre)

Violine: 200gr porcelaine 60 gr Fe2O3

 

Il est beaucoup plus économique de travailler avec des oxydes et carbonates que l'on peut partager en commande

groupée et de décliner les couleurs en faisant des palettes de pourcentages différents avec les mêmes oxydes.

 

On peut mélanger les oxydes entre eux pour obtenir des teintes intermédiaires; Par exemple le

cuivre et le cobalt pour un turquoise. Il faut faire des essais et des palettes, bien noter les recettes

sur les palettes et sur les pots d'engobes pour s'y retrouver facilement.

Un pot d'engobe préparé se garde à l'infini. si il sèche parce que pas herm&tique on ajoute un peu

d'eau et on mélange.

C'est identique de préparer des engobes de porcelaine et des engobes de

faïence. La consistance est différente au toucher. L'negobe de porcelaine poli est extrêmement

doux et soyeux.

comme on applique les couleurs par couches fines comme des glacis superposés, on obtient des

nuances très profondes

 

Comme toujours, ce sont les essais qui sont indispensables pour acquérir une habitude et

progresser

 

ENFUMAGE

 

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Un enfumage peut être pratiqué mais il est préférable qu'il soit très léger.

Ces exemples de couleurs sont donnés pour une utilisation d'engobes de porcelaine polis. si on

émaille, bien sûr les résultats sont très différents et on perd le bénéfice du polissage.

 

Bons essais. voir aussi la fiche sur les engobes en général qui contient d'autres recettes...


Atelier La Terre en Feu

Les Faux 24290 Valojoulx 0685230152

site : http://laterreenfeu.fr

 


19 juillet 2015

Construction d’un four à bois à flamme directe, finitions du four

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Je reposte un ancien message de la construction d'un four à flamme directe qui fonctionne de la même façon que le four patriotique.
Il est plus grand mais moins rigide, donc moins solide pour le transport et même si il y a du vent et que l'on enfourne la veille en plein air c,'est moins bien que le bidon
Les images rafaîchissantes de l'hiver 2014 font du bien en ce moment ;)

Belle matinée de pré-printemps ce matin…
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Casquette et Biscotte sont curieux de voir ce qui va se passer…
Pendant que les chats dorment toujours sur le poêle de masse. Ah !!! ceux là !!!
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Le paysage a bien changé depuis la semaine dernière!!!!
Passons aux choses sérieuses….
Four construit avec du grillage; A l'usage, il est moins facile à transporter que construit dans un fût de 200l
Si il reste à l'atelier, le fait de le faire avec du grillage permet de le faire plus gros
Au cours des stages nous le construisons dans un fût que chaque stagiaire apporte.

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Les boutons avant tournassage, un rouleau de grillage
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De la fibre “écologique” Atchoum atchoum” N’oubliez pas le masque et les gants. Ca me gratte encore.!!!! Bref, c’est pratique, léger, facile à mettre en œuvre et il faut prendre des précautions.. Il existe un durcisseur pour fibres à pulvériser avant cuisson qui évite la volatilisation des fibres. Je vais faire des recherches et quand j’aurai trouvé je le mentionnerai. Déjà, en mettant le papier aluminium ne triple épaisseur entre la fibre et le grillage ça protège bien. J’ai conçu ce four avec du grillage pour pouvoir changer les dimensions selon les besoins. L'été dernier nous avions fait un four dans un bidon qui a déjà fait l'objet d'une fiche technique. Dans un bidon on a un four de 125 litres.
Celui dont je donne les dimensions fera 205 litres. Une jolie différence. Il est plus délicat à transporter, la fibre est fragile et avec le grillage c'est souple.
La tôle du bidon est bien rigide pour la protéger. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients.., tout est une question de choix par rapport à l'utilisation prévue.

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L’alu est déroulé et replié, la fibre également.
Régis mesure le diamètre du couvercle avec le fond d’un bidon.

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Six premiers boutons sont cousus pour fixer la nappe. Puis on peut rouler le tout

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Puis lier les deux parties du grillage qui se recouvrent pour solidifier le tout.
Deux fleurs d’argile prêtes à poser…

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Puis c’est au tour du couvercle. Recto, verso. On le coud sur le cylindre déjà prêt; L’ouverture de la cheminée a été coupée dans la fibre avec un tuyau de poêle de diam. 125

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Oh, le four a la varicelle !! Plein de gros boutons…

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La partie basse du four, puis le four complet.
La partie basse sera posée sur des briques réfractaires, de la terre ou à même le sol avec un trou pour l'alandier. La  partie haute vient se poser dessus après enfournement des poteries;

Il reste à faire les poteries pour le remplir, puis à cuire et je mettrai les photos du montage de l'alandier.
il sera possible de mettre un brûleur à gaz pour en faire un four à gaz;
Dès que les essais seront faits je publierai les résultats et les courbes de cuisson


La hauteur finale est de 94 cm (extérieur) pour 88 cm (intérieur )
Le diamètre extérieur est de 66 cm, intérieur 58 cm
Les matériaux :
Il faut du grillage mailles 4X4 avec du fil 1,8 mm minimum, un rouleau de gros fil de fer, des boutons (je compterai le nombre lorsque ce sera terminé), un carton de fibres, un rouleau de papier aluminium, un masque, des gants, une pince coupante, une paire de pince plate, un marteau pour aplatir le grillage, du fer à béton Diam 6, un homme pour le ceintrer sur une bouteille de gaz, de l’entrain et de la bonne humeur et puis voilà… :)
Les dimensions :
1,70m de grillage de 66 cm de haut mailles 4X4 avec du fil 1,8 mm minimum,
1, 70 m de grillage de 35 cm de haut
Un cercle de 72 cm de diamètre (pour le rabat il faut un peu plus que la fibre)
Une bande de fibre de 61 cm de haut (dimension du rouleau) et 1m70 de long
Une bande de fibre de 30 cm de haut et 1m70 de long
Un cercle de fibre de 64 cm de diamètre. La fibre en 5mm d’épaisseur.

Eh bien voilà, Yapluka !!! ;-)

Ce type de four est léger, rentre dans une voiture berline;
Comme je le mentionne plus haut, dans un fût de métal c'est plus solide pour le transport.C'est très pratique pour les animations, si on est en ville on peut partir cuire à la campagne. Je rencontre beaucoup de personnes dans ce cas et je comprends que ce doit être frustrant d’avoir envie de faire du Raku et de ne pas pouvoir le faire, cuire au bois, faire des terres sigillées, enfumer des pièces cuites à l’électricité, et zut, il y a des voisins ou on est en appartement et on ne peut pas faire…
. SI !!!
On peut mettre des poignées, le transformer en four cloche pour le Raku, faire des enfumages comme si c’était une grande gazette directement dedans.. Magie magie. A vos outils !!!!
En plus c’est vraiment facile à mettre en œuvre, pas cher par rapport à un four acheté ... On peut faire la taille que l’on veut sur ce concept, un four à essais même..



La Terre en Feu | Accueil

La Terre en Feu est l'atelier de poterie qui propose, en Dordogne, des cours et stages pour enfants et adultes. Mais aussi des formations professionnelles.

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La terre en feu atelier de POTERIE qui propose des STAGES et FORMATIONS de RAKU, des Cours de poterie en atelier. Stage de ceramique tout niveau tournage, terres sigillees en dordogne, decoration ceramique, polissage enfumage, construction de fours à bois

approche sensible de la terre, stages de cuissons primitives, de poterie africaine, cuissons au bois, poterie sigillée, créations de pièces uniques en terres sigillée, polies et enfumées

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La Terre en Feu

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Pour venir, appelez avant, l'atelier et l'exposition se visitent sur rendez vous

Tel: 0685230152
Au Grès du Feu
Les Faux
24290 Valojoulx

03 décembre 2014

Stage ou week end Raku.

            Prochaine formation Raku en automne 2015
Il fait partie du cursus complet de formation au métier d'animateur qui peut être suivi par module selon vos besoins
Un stage court aura lieu au cours de l'année par week end ou pendant l'été
2015. Suivez les news, pour recevoir les dates et modalités d'inscription. Vous pouvez vous abonner

60 heures pour apprendre la technique du Raku  et pouvoir pratiquer de façon autonome

Travail sur les engobes, les différentes frittes, le polissage, le Raku nu, la coloration des fritte, les enfumages, quatre cuissons différentes pour les décors et les enfumages
L'atelier possède un n° de formateur, ce stage peut rentrer dans le cadre de la formation professionnelle. en bas de page vous trouverez des liens utiles

Programme jour par jour

Horaires : de 9h à 17h30. (pause déjeûner à 13h)
Première semaine, la terre, les engobes

Mardi   Accueil à 9 heures. Présentation de chacun, du stage.

Historique du Raku. Explication des différentes techniques à l’aide de pièces déjà réalisées. Carreaux d’essais à regarder. Déballage des poteries apportées par les stagiaires

Façonnage de cylindres pour essais en terre spéciale pour le Raku. Travail à la plaque...

Préparation de poudre de terre pour fabriquer des engobes.
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Mercredi On continue les pièces pour essais, polissage, engobage. Théorie sur les engobes, les oxydes colorants, les différentes terres et leurs températures de cuisson. Décors des pièces avec les engobes
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Jeudi Façonnage de nouvelles pièces. Engobage des pièces d’essai. Engobage, polissage ou décoration. Engobage des pièces prêtes
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Vendredi Finition, décoration de toutes les pièces, enfournement des pièces terminées dans le grand four à gaz.
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Préparation des différentes frittes, introduction à la théorie des glaçures, découverte des tuiles d'essais

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Mardi de la deuxième semaine
Cuisson des pièces pour le dégourdi dans le four à gaz. Enfumage des pièces polies

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Théorie sur les cuissons, les différents types de fours, électriques, gaz, bois et leur conduite de cuisson.

Théorie sur les glaçures, leur nature, leur composition, comment les préparer, comment les utiliser. Qu’est ce qu’une fritte ?
En milieu d’après midi, lorsque le four à gaz sera arrivé en fusion, ouverture et enfumage des pièces polies. Explication des enfumages. Copeaux, papier, herbe, végétaux, foin, paille...

Mercredi  Défournement des cylindres d'essai et des pièces biscuités dans le four à gaz. Passage de 5 frittes différentes naturelles opacifiées, colorées sur les cylindres d'essais. Nettoyage, enfournement dans le petit four.

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Cuisson Raku, enfumage, défournement. Nettoyage des pièces après enfumage.

Jeudi

Défournement des pièces cuites dans le four à bois. Analyse des résultats de cuisson des premières pièces.
Émaillage des pièces cuites au bois, des poteries qui n'ont pas été cuites la veille, enfournement, cuisson, enfumages. Nettoyage des pièces.
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VendrediSi besoin est, dernière cuisson dans le petit four. Finitions du nettoyage, analyse des résultats de cuisson. Nettoyage

Questions / réponses.

Adresses pour le matériel nécessaire. Nettoyage de l’atelier. Clôture du stage.

Quelques uns des résultats de la semaine...
Frittes sur engobes, polissage et enfumage, Raku nu, coloration et opacification de frittes, cinq cuissons ont été faites pendant la deuxième semaine pour les différents enfumage dont une re-cuisson pour les résultats insatisfaisants

IMG_0679IMG_0685DSC_0183DSC_0188DSC_0187IMG_0689DSC_0190IMG_06915 cuit!! (7)5 cuit!! (11)5 cuit!! (22)5 cuit!! (30)5 cuit!! (40)DSC06101DSC06102DSC06127DSC06104DSC06109DSC06110DSC06114DSC06118DSC06119DSC06121DSC06161DSC06164DSC06165DSC06167DSC06168DSC06092DSC06097DSC06114DSC06098DSC06137DSC06107DSC06116DSC06130DSC06113DSC06139

Les programmes des formations suivantes sont sur le site 
http://laterreenfeu.free.fr/augresdufeu/fpra01.htm

En fonction de votre statut,
différents modes de financement sont possibles :

Vous êtes salarié(e)

Que vous soyez en en CDD ou en CDI, différents dispositifs permettent de financer votre formation :
- Le plan de formation
- Le Congé individuel de formation (CIF)
- Le DIF (Droit individuel à la formation)

Vous pouvez cliquer sur ce lien pour avoir de plus amples informations : vosdroits.service-public.fr

Vous êtes demandeur d’emploi

Si vous êtes inscrits au Pole Emploi, vous pouvez demander à bénéficier d’une formation dans le cadre de l’AIF (Aide Individuelle à la formation)

Vous pouvez cliquer sur ce lien pour avoir de plus amples informations : pole-emploi.fr

Vous exercez une profession libérale

Les artisans, commerçants et professions libérales doivent s’adresser à l’OPCA auprès duquel ils cotisent. Chaque OPCA fixe ses critères et modalités de prise en charge des demandes de formation. Nous vous conseillons de vous renseigner au plus tôt car souvent les demandes de prise en charge doivent être établies avant le début de l’action.

Vous cherchez une aide à l’auto-financement

Si vous souhaitez financer vous-même votre formation ou si votre demande a été refusée au titre du DIF, du CIF et/ou du plan de formation, il vous est possible d’obtenir des aides de votre mairie, votre conseil général ou régional. Ils peuvent participer au financement de votre formation. Contactez les.

Vous êtes bénévole d’association

Le Fonds National de la Vie Associative (FNDVA) finance des actions de formations pour les associations qui en font la demande. Les dossiers complets de demande sont à remplir avant le mois d’avril de chaque année.

Si vous souhaitez être informé de la publication de ces fiches ou des activités de l'atelier, vous pouvez vous abonner à la newsletter (en haut à droite)
Pour tout renseignement 0685230152
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16 septembre 2014

Les argiles, les pâtes de composition, des références de terres intéressantes, où en acheter

Petite fiche pédagogique que je vous partage. Cette fois, pas très attrayante, pas de photos mais des indications assez simples qui peuvent servir aux débutants.  Il y aurait beaucoup plus à dire, bien sûr, chaque terre est unique même si il y a des familles d'argile, seuls les essais et l'expérience de chaque potier permettra de les connaître...
Bonne lecture...

Acheter de l'argile

Céraquitaine à St Aulaye en Dordogne. Il livre gratuitement dans toute la France !!!!!

Et on trouve enfin un interlocuteur compétent, serviable qui installe les fours dans la région Aquitaine, vient aider, assure la maintenance du matériel....
Ils fabriquent le réfractaire sur place, une caverne d'Ali Baba pour les potiers... Nous avons visité avec les stagiaires les ateliers, je posterai les photos bientôt...

Je suis en train de tester les argiles, déjà, la FR 125, argile à Faïence rouge est superbe, elle fait une très belle sigillée orange qui craquelle en Raku. Et prix au ras du plancher. En plus si on n'a pas le coût de la livraison, le calcul est vite fait

La Faïence blanche FDML se tourne très bien, j'ai testé la sigillée, elle brille bien, je ne l'ai pas encore enfumée, ça va venir d'ici quelques jours..

La FDS est fine, à la recuisson des petites pyrites de fer apparaissent, je vais en discuter avec David mais je l'apparanterais presque à un grès, il me semble que sa texture lui permettrait de monter plus haut...

J'ai d'autres argiles à tester, au fur et à mesure je découvre et je les partagerai.

Je vais tester, et bientôt je vais fricotter à nouveau avec la haute température... Et reprendre le travail de la porcelaine laissé de côté il y a vingt ans pour me consacrer uniquement aux formations et à la terre sigillée...

Je n'ai pas trop le temps aujourd'hui mais je ferai un descriptif complet Vous pouvez aller sur le site et télécharger le catalogue. Je n'ai aucun avantage ni bénéfice mais cela fait 40 ans que je ne trouve pas d'interlocuteur proche valable, notre fournisseur historique n'assure pas une cacahuete et on se fait vertement remballer selon les humeurs.... Donc, quel soulagement.  http://www.ceraquitaine.fr/

Vous pouvez appeler David Clairaud au 0608581237

C'est un partage amical...

La faïence

C'est l'argile la plus courante. La faïence a servi à réaliser la grande majorité des terres cuites ou séchées sur notre planète.

Elle est plastique. Parfois trop, surtout la variété rouge. Il faut alors la marier à une autre terre.

Les minerais rouges sont extrêmement courants sur terre mais beaucoup sont inutilisables à cause de la présence en eux de métaux alcalins . Cependant, la réserve de terre utilisable est immense.

Il existe également des variétés blanches, grises, etc., mais aussi des argiles chamottées (en principe artificiellement) d'usage courant en arts plastiques notamment. En fait, la faïence rouge convient autant à la sculpture qu'à la poterie.

La température de cuisson (et non de fusion intégrale) des faïences disponibles un peu partout dans le commerce est souvent de  850 à 1100°C. Elles contiennent tout au plus 2/3 de silice, les autres composants jouant le rôle de fondants.C'est ce qui fait que si on dépasse le point de cuisson, si elle arrive en fusion, elle fond et coule sur les plaques de cuisson. Elles contiennent peu d'alumine, agent de viscosité et moins de silice que le grès. Elles cuisent donc à plus  basse température

La faïence reste poreuse, même sous la glaçure et il faudra avoir un accord parfait de coefficient de dilatation pour pouvoir faire de la faïence utilitaire non poreuse à l'utilisation.

Beaucoup de faïences peuvent être employées pures.

Plus plus on monte en température, plus elle sera cuite mais elle risque de fondre et se transformer en lave si on dépasse la température maximum, surtout pour les argiles rouges qui contiennent du fer, ce qui rend la terre plus fusible. Le manganèse aussi rend les argiles plus fusibles.

Le kaolin, composant des pâtes à porcelaine

Au-delà de ce qui a déjà été spécifié dans le glossaire et ci-dessus, ajoutons que le véritable kaolin chinois est réputé plus aisé à travailler, plus plastique que les autres variétés, très adapté aux travaux de poterie et cuisant bien blanc - comme le kaolin anglais, dit-on. Les kaolins, dans l'ensemble, ont un grain relativement grossier par rapport à d'autres terres à modeler 

Les kaolins primaires seraient nettement plus plastiques et plus blancs après cuisson que les kaolins secondaires.

Rappelons que la température de fusion du kaolin est particulièrement élevée. Pour abaisser cette température et, lorsque l'on est en présence de certaines variétés, pour disposer d'une meilleure plasticité, il est courant de lui associer des terres à grain plus fin, notamment les ball clays, mais aussi, lorsque la plasticité est indifférente, à ce que l'on nomme "les silices".

Il est courant que le kaolin représente à peine la moitié du mélange. Un exemple type de mixture utilisée en poterie met en œuvre 40% de kaolin, 10% de ball clays, 20% de silices et 30% de feldspath (chiffres Daniel Rhodes, proportions confirmées par ailleurs). Ces données ne sont fournies qu'à titre indicatif, la variété de kaolin et le type de l'objet à réaliser pouvant rendre nécessaire un ajustement important.

Le kaolin, grâce à son grain relativement grossier qui autorise un écoulement satisfaisant de l'eau, pose peu de problèmes de retrait.
Les pâtes à porcelaine sont composées pour satisfaire aux besoins des potiers, des industriels et leur variété est très grande. On trouve des porcelaines composées qui cuisent à "basse " température, 1230°, jusqu'aux porcelaines de grand feu 1450°. Chaque fournisseur a bien sûr ses recettes et ses températures de cuisson qui sont données lorsque l'on s'en procure.

Les terres glaises

Argiles sédimentaires très impures, elles sont aussi les plus colorées. Elles regorgent de molécules variées, principalement des marnes, des hydrocarbures et des oxydes de fer. Pour cette raison, elles sont très fusibles et très plastiques. 


Les ball clays

Ce sont des terres très plastiques, chargées de carbone car leurs gisements sont souvent situés entre des strates de charbon. Leur grain est très fin. Elles contiennent aussi plus de silice qu'une argile moyenne.

Elles ne peuvent être employées pures à cause d'un retrait excessif. Par contre, associées à des kaolins ou d'autres terres en quantités faibles (1/10ème environ), elles apportent un gain de plasticité.

Leur couleur naturelle est grise (rarement blanche) et rosâtre, à cause de la présence d'oxyde de fer (sauf exceptions). Elles cuisent clair.

Le grès, les terres à grès.

Ce sont des argiles qui proviennent de la décomposition de roches sédimentaires. Selon la nature des roches dont elles proviennent, les oxydes qui la composent, leur propriétés et leurs aspects sont très variés. la caractéristique du grès est de vitrifier à la cuisson lorsquil rentre en fusion. Grâce à sa composition, riche en alumine et en silice, il ne fond pas lorqu'il se vitrifie. Il arrive à se déformer bien sûr si on cuit trop haut, pour les pièces trop fines ou celles qui sont posées sur des enfournements un peu tordus...

En principe, les grès vitrifient à une température assez élevée (vers 1200-1350°C), exigeant des fours puissants dits "fours à grès", mais une cuisson normale ne nécessite pas forcément de si hautes températures.

Ils ont en général une bonne plasticité. Ces argiles de type secondaire sont assez courantes et sont quelquefois employées pures, de manière artisanale. Un assez bon niveau de connaissance des matériaux est cependant souhaitable si l'on a envie de fabriquer ses propres glaçures.
On peut faire aussi des grès au sel. A haute température, on jette dans les ouvertures du four du sel qui dépose une glaçure sur les parois créant un décor apprécié

Les terres à feu ou argiles réfractaires

Ce ne sont pas des argiles précises. En principe, toute argile est dite "terre à feu" si sa température de fusion (matériau pur) est supérieure à 1500°, quelle que soit sa composition ou si elle est traitée pour servir à la fabrication de récipients culinaires.

On l'utiliser pour la fabrication de briques réfractaires. L'emploi de ces briques est très varié : de l'assemblage de fours à la protection externe d'engins spatiaux.

Ces argiles dénuées de fer mais rarement blanches, à grain souvent grossier, ont un autre intérêt particulier : leur usage additionnel autorise la réalisation de travaux de grande taille. Le grain grossier combiné à un grain plus fin est en effet un gage de solidité et de résistance aux chocs thermiques

 La terra cota

L'étymologie très vague de ce mot (terre cuite) est à l'opposé de ce qu'il signifie de nos jours - bien que le sens premier semble persister chez certains auteurs - : la terra cota est une argile bien précise.

Elle est très chargée en fer, donc cuit à basse température.
Son grain est grossier, ce qui autorise un séchage d'excellente qualité (écoulement rapide et homogène de l'eau entre les grains).
Elle semble à conseiller pour les travaux de grande taille

L'adobe

Le terme adobe (de genre masculin) désigne un type particulier de briques, mais aussi, par extension, la terre servant à le fabriquer et le mode de fabrication, connu déjà dans l'ancienne Égypte, dans le royaume de Kerma et en Assyrie notamment.

L'adobe en tant qu'argile est une terre grossière et sableuse récoltée en surface.

Elle a peu de plasticité. Son emploi semble réservé aux régions arides où sa conservation n'est pas millénaire, comme en témoignent notamment les "tells" d'Irak, collines informes faites de vestiges de bâtiments construits avec ces briques, effritées et affaissées. L'adobe a cependant rendu de très grands services à l'humanité et peut encore en rendre dans différentes régions du monde.

C'est une argile très ancienne, les preuves qu'elle a données sont notables
* les références historiques qu'elle évoque peuvent être mises en scène dans un travail artistique
* sa facilité d'emploi, de fabrication et d'extraction est unique.

Une variante est la bauge (ou le torchis, ou le pisé), enrichie de foin et pas forcément préparée sous la forme de briques.


La bentonite

C'est une argile naturellement gavée de matières collantes. Son origine est volcanique.

Elle est utilisée en très petite quantité pour accroître la plasticité d'autres terres et pour aucun autre usage car :

* en présence d'eau, son volume augmente considérablement
* elle connaît un très fort retrait au séchage
* elle colle fortement, pour ne pas dire trop.
On l'utilise entre 3 et 5% pour aider à garder les glaçures en suspension. Attention, bien mélanger les poudres à sec sinon on ne s'en dépatouille plus !!!

 Récupérer de l'argile dans la nature

Attention à tester sa teneur en grains de chaux car ceux-ci gonflent après cuisson et provoquent des fêlures ou fendent la pièce.

Pour éviter ce problème, tamiser la terre très finement (30), faire une petite coupelle et la cuire pour voir le résultat, la couleur, la texture etc…

 L’argile résiduelle, qui se trouve au pied des falaises et l’argile sédimentaire, celle qui a été

entraînée par l’eau et se retrouve déposée. Elle est souvent plus fine, grâce à l’action de l’eau, du

mouvement

Ces argiles souvent pures sont difficiles à modeler, peu souples. En Angleterre on laisse l’argile,

nouvellement extraite, exposée à la pluie pendant une année.

Toute pierre doit être enlevée de la masse d’argile. La moindre parcelle de calcaire dans l’argile va

faire un point de porosité, les points de chaux expliqués plus haut. Quelquefois plusieurs mois après la mise en service du vase, cette parcelle va gonfler, repousser le vernis et faire un trou dans le vase.

Une argile dont on ne peut enlever le calcaire est mise au rebut. Le potier prend alors une autre argile utilisable.

 

Les essais nécessaires pour connaître une argile ramassée

Parfois une approche empirique ne permet pas d'avoir de bons résultats, il est alors nécessaire de pratiquer des essais systématiques et quantifiés pour connaître son argile. Voilà comment on peut pratiquer : - à partir d'une argile brute, on fait 15 boulettes de 60 g., ce qui permettra de faire 15 petites poteries.

 

Ex. A1 : - pâte brute. A2 : - sable 5 g. - chamotte 5 g.

 

1

2

3

4

5

A

s0c0

s5 c5

s10 c5

s15 c5

s20 c5

B

s5c0

s5 c10

s10 c10

s15 c10

s20 c10

C

s0c5

s5 c15

s10 c15

s15 c15

s20 c15

Cela permet d'avoir une gamme suffisamment large pour avoir une bonne idée de l'argile, tant sur sa malléabilité et comportement à la fabrication et ultérieurement comportement à la cuisson et résistance au choc thermique. La réalisation des petites poteries d'essai sera réalisée rapidement par enfoncement du pouce au centre de la boulette et affinement par pression entre le pouce et l'index, ce qui n'est pas si simple quand on manque d'expérience, mais c'est très formateur !

Après le lavage, la décantation et l’évaporation, on se retrouve avec la masse d’argile. La préparation n’est pas terminée.

 

Les additifs, sables, chamottes...

Utilité des additifs

Les additifs permettent d’ajuster la plasticité de l’argile, de contrôler sa fermeté, d’accroître sa

porosité, résister au choc thermiques, aux contraintes de cuisson et de résultat.... Avant de passer au four cette argile doit être suffisamment poreuse pour pouvoir sécher. .

Quels sont ces additifs?

On ajoute à l’argile de la silice pour faciliter la fusion des matériaux. On ajoute souvent de la chamotte, pulvérisation de terres déjà cuites. Elle accélère le séchage, empêche les déformations pendant la cuisson, permet les choces thermiques quand on sort les pièces en fusion du four pour les enfumer (Raku). On peut ajouter du sable fin, de la silice qui sont des dégraissants, du talc, du mica qui permet de résister aux chocs thermiques et de faire un décor et ce que l'on souhaite essayer, le tout étant de faire des essais et de protéger les plaques d'enfournement avec le mélange silice/kaolin afin de pouvoir les nettoyer facilement

Autres additifs: des liants tels que la felsite, (roche volcanique qui peut contenir des cristaux) facilite la fusion des éléments entre eux, rend l’argile imperméable lors de la cuisson afin que le vase puisse remplir sa fonction. (je n'ai pas vérifié, j'ai lu l'info)

Recycler les déchets de terre

Les terres très boueuses sont mises sur des rondeaux de plâtres. Le plâtre absorbe l’eau, et la terre devient de plus en plus facile à travailler au fur et à mesure de son séchage.

Les terres humides raffermies que l'on peut malaxer sont mises en forme de U et posées les unes à côté des autres comme des petits ponts. Lorsque les ponts sont à bonne consistance on les bat et on les remet en boules.

TAMISER

Mélanger terre + eau  jusqu'à consistance crème fraîche ou fromage blanc.

Tamiser sur un tamis 30 ou 60 (mailles au cm²)

Mettre à raffermir sur du plâtre que l'on peut recouvrir d'un tissu. Cela évite les grains de chaux qui créent des problèmes après cuisson 

La Plasticité

Les artistes et artisans travaillant l'argile entendent par ce terme le fait qu'une terre est capable de conserver la forme qu'ils lui ont donnée. Cette définition est d'ailleurs reprise dans un sens étendu à d'autres domaines par différents ouvrages et dictionnaires.

Concernant la plasticité des terres en particulier,

Des argiles à grain relativement grossier comme le kaolin sont particulièrement plastiques. La granulation d'une terre et sa plasticité dépendent non seulement de la taille, mais aussi de la forme des grains et d'autres particularités qui ont une importance pratiquement équivalente.

La présence d'oxydes métalliques et de différents autres molécules et éléments, le fait que la taille des grains soit variée, le degré d'imbibition d'eau, sont des facteurs de premier ordre.

Les matières organiques - voire la simple présence de carbone, comme dans les ball clays - ont aussi tendance à accroître la plasticité d'une terre. Ainsi, par exemple, une terre vieillie, recelant davantage de bactéries, devient plus "plastique". Mais une argile trop plastique peut se révéler trop collante.

A l'inverse, la présence de sable diminue radicalement la plasticité des terres au point de les rendre inutilisables en sculpture et en poterie si c'est en trop forte quantité, alors qu'elle est appréciée par les fabricants de briques

 Le retrait

 A cause de la préparation de l'argile par adjonction d'eau, celle-ci connaît un retrait au séchage, puis à la cuisson. Il faut dire qu'une argile préparée pour la sculpture, la poterie, etc., est constituée d'un quart à un tiers d'eau "libre" en termes de poids (l'eau "libre" est l'eau qui n'est pas intimement associée à l'argile à l'échelle moléculaire). L'élimination de cette eau libre au séchage entraîne une première perte de masse de l'ordre de 3 à 8%, les argiles les plus fines et les plus "pures", se rapprochant de la kaolinite, perdant toujours plus d'eau. Les autres, nommées "argiles ouvertes", contiennent suffisamment de corps imperméables (sable, feldspath, quartz, etc.) ouvrant des "canaux" permettant une bonne évacuation de l'eau. Après cuisson, les terres "ouvertes" s'avèrent souvent plus résistantes aux chocs thermiques.

L'eau libre demeure donc présente en quantité importante dans l'argile (eau dite "hygrométrique"). Elle est éliminée au début de la cuisson.

Lorsque le retrait s'effectue mal au séchage, on constate des déformations, fendillements et autres accidents. Le séchage doit être lent, en atmosphère très modérément humide, et bien homogène . Il est également possible d'ajouter de petites quantités de sable (ou d'un autre matériau imperméable cité ci-dessus) afin d'améliorer l'écoulement d'eau. La plasticité de la terre en souffrira cependant. De trop grandes quantités risquent de compromettre l'adhérence aux éventuelles structures de support et même, finalement, de nuire à l'homogénéité du séchage.

 

12 août 2014

Cuisson Raku publique

Jeudi après midi 14 août, nous vous proposons

d’assister au défournement Raku qui aura lieu à 15h à

l’atelier.


Défournement de nuit
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Les poteries après nettoyage….
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Défournement en public de jour….

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Refroidissement dans l’eau
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Après le nettoyage en commun
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La fritte utilisée est la fritte de Ferro C1254 nature sur terre blanche,
nature sur terre rouge ou colorée avec 3% d’oxyde de cuivre sur terre
blanche
Vous êtes les bienvenus pour partager ce moment avec nous jeudi 14
aout après midi
Le prochain stage aura lieu du 23 au 26 septembre pour la terre et les
engobes et du 21 au 24 octobre pour le feu et les enfumages, le travail
des frittes, l’opacification, la coloration….
http://laterreenfeu.free.fr/augresdufeu/fpra01.htm
Ce stage peut être pris en charge partiellement ou totalement dans le
cadre du DIF, CIF, chambre
des métiers, professions libérales etc… N’hésitez pas à nous consulter
pour voir si vous pouvez en bénéficier
http://laterreenfeu.fr/formations-pro/contenu-pedagogique/

L’été, l’atelier est ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 13h00 et
de 14h30 à 17h30

Il est ouvert toute l’année pendant les périodes de stages et sur rendez
vous. Nous avons des activités en dehors de l’atelier, il est préférable
d’appeler avant de venir
Pour venir, suivez le lien http://laterreenfeu.free.fr/pv01.htm
Adresse : Les Faux
24290 Valojoulx
0685230152 (la formatrice) 0781743814 (le secrétariat)